Содержание Главная
Основные системы: Отсеки Покраска
Внутренняя отделка
Подготовка к плаванию
Яхтенный журнал
Видео блог
MarineTraffic.com
Вопросы и ответы
Ссылки
Пишите мне Эмейл: beruta@creatica.org
Сказать спасибо
Вам нравится содержание и отсутствие рекламы на сайте?
corner

Электрика

Декабрь 2008. Нью Бедфорд, США. Кое-какие фотки электропроводки

electrical panel - front electrical panel - back

Очевидно, что все нужно переделывать.

Использовались нелуженые провода без водонепроницаемых жгутиков на клеммах, многие провода и клеммы из-за этого подверглись коррозии, до короткого замыкания в некоторых местах просто рукой подать. Все выполнено очень неаккуратно. Панель на предохранителях заменю на другую с рубильниками. Береговое питание переменного тока не установлено вообще.

Апрель 2009. Нью Бедфорд, США. Делаем по книжке!

battery boxes framing

Первое впечатление от проекта замены электропроводки - дорого. Не просто дорого, а очень дорого!

Сначала я решил, что рундучок в кокпите - не место для батарей питания. Пространство под спальным местом в гробике, где вряд ли кто-либо когда-нибудь будет спать, казалось неплохой заменой. В яхте было всего две батареи: одна для запуска двигателя, другая для питания всего оборудования. Для похода на выходные такого набора, конечно же, достаточно. Для кругосветки, пожалуй, нет. Недолго думая, я решил добавить еще один аккумулятор.

Разместить батареи в гробике оказалось не таким уж и простым делом. Во-первых, пластмассовые коробки, которые я купил для них, с крышками там просто не помещались. Ну, ладно, без крышек можно обойтись. Но даже и без крышек, клеммы третьей батареи оказывались выше, чем настил. Пришлось вырезать под них дырку в настиле. Во-вторых, имеющихся переборок оказалось явно недостаточно для того, чтобы надежно держать тяжелые батареи во время качки и особенно в случае переворота. Пришлось съездить в до боли знакомый строительный магазин Хоум Дипо и купить там пару дубовых реек и стальных уголков. В третьих, нужно было починить отклеившуюся стеклоткань, которая держала имеющиеся переборки гробика.

Новый двигатель Янмар оказался потолще чем старый Вольво. По левому борту, где размещается стартер и генератор, места между двигателем и стенкой кокпита практически нет. Чтобы добраться до стартера, генератор нужно снимать. А, вот так работенка! Пол дня ушло, чтобы провести два провода от батарей до стартера. Руководство по обслуживанию двигателя утверждает, что необходимы именно два провода от батарей до стартера. Провод от генератора до стартера уже установлен на заводе.

Любопытна оказалась игра в провода и соединительные насадки. Например, для стартера требовались насадки с размером отверстия в 3/4 дюйма, для старых батарей отрицательная клемма была размером 5/16 дюйма, а положительная 3/8, но новые батареи той же серии имели обе клеммы 5/16 диаметром. Смотри ниже таблицу размеров.

Для обжимки толстых проводов потребовался специальный инструмент. На фотографии слева можно видеть результат обжимки кабеля 1/0 в диаметре и изолированного с помощью самоклеящейся трубки, сжимающейся при нагревании.

Батареи питания
МаркаНоминальная емкость, AКоличество циклов разрядки при 0°CРезервная емкость при токе 25A, минТок для старта двигателяГруппаВес, кг
SeaVolt dual purpose802001507452722
SeaVolt deep cycle903001757152724
SeaVolt deep cycle903001757152724
battery banks

Самый простой способ подключения аккумуляторных батарей - это подсоединение их к к выключателю на три положения: одна батарея, другая, и две вместе. Я же не искал легких путей и сделал так как положено! Помимо обычного выключателя на три положения я установил еще электронный изолятор-объединитель. В его функции входит автоматически изолировать один комплект батарей от другого, когда двигатель не работает, и соединять оба комплекта вместе при зарядке. Выключатель на три положения я разместил в труднодосягаемом месте, чтобы не было соблазна пощелкать им при работающем двигателе, что непременно привело бы к выходу из строя диодов на генераторе.

Помимо всего вышеперечисленного, я установил предохранители везде где только можно: между каждым комплектом батарей и стартером 300А, 80А - между аккумуляторами и электронным изолятором, 80А между распределительной панелью и выключателем на три положения. Как будет видно в дальнейшем эти меры предосторожности, отсутствующие на большинстве яхт, спасли яхту от возможного пожара.

electrical panel front
Клеммы
УстройствоРазмер клеммы, дюймы
Стартер5/16
Батареи, старые3/8 положительный, 5/16 отрицательный
Выключатель на три положения3/8
300A держатель предохранителя5/16
80A держатель предохранителя#10
Электронный изолятор-объединитель3/8
Шунт амперметра на панеле1/4
Общая шина на четыре провода1/4
electrical panel back

Дополнением к игре в размеры соединительных насадок, была игра в диаметры провода. Три параметра определяют правильный провод: допустимый ток через поперечное сечение проводника, 3-х процентное удельное падение напряжения и температурная стойкость изоляции провода. Чем выше последняя, тем более высокий ток можно пропускать через провод, не боясь того, что оплавится изоляция. Это особенно важно для отсека двигателя, где окружающая температура достаточно высока. Хорошая теплостойкость изоляции позволяет выбрать провод меньшего диаметра при фиксированном допустимом токе через поперечное сечение проводника.

Стандарты требуют качественного кораблестроительного провода типа BC5W2, что означает провод для лодок, обладающий температурной стойкостью 105°C в сухой атмосфере и 75°C во влажной.

Мне удалось провести 3/4 дюйма PVC трубку по правому борту и протянуть через нее большую част проводки. Существующая трубка имела слишком маленький диаметр. Я использовал ее под сигнальные провода от анемометра, компаса и КВ антенны. Кабель от СВЧ антенны я провел отдельно.

Удобно было то, что в Нимек Марине находился магазин запчастей, а отдельный магазин по продаже яхтенного оборудования Вест Марин находился за углом от Нимек Марины. Плюс еще два других магазина Вест Марин в 5 и 15 минутах езды от первого. Тот факт, что болты и гайки мне частенько там просто давали бесплатно и бракованные товары меняли без чека, может дать читателю некоторое представлении о деньгах, которые я там потратил! К сожалению, 10-процентная скидка для владельца новой лодки у них была действительна только в течении месяца. Иногда, правда, продавцы давали мне эту скидку и после истечения срока действия программы!

Распределительный щиток
mast wiring

Я купил высококачественную распред. панель на 13 цепей со светодиодными индикаторами на каждую цепь и 10-ю 15А-ми предохранителями-рубильниками, амперметром, вольтметром с переключателем на три источника напряжения и подсветкой. Один из неиспользуемых светодиодов я приспособил под удаленный индикатор объединения комплектов аккумуляторов при зарядке. Для автопилота я добавил 10А-й предохранитель-рубильник. 15А-е предохранители-рубильники, конечно же, бесполезны на моей яхте, но менять их на низкоамперные довольно дорогое удовольствие. Поэтому я просто решил использовать их в качестве выключателей и дополнить высокоамперные рубильники низкоамперным блоком обычных дешевых предохранителей. Над панелью я установил выключатель для трюмной помпы с индикатором работы и 10А-м предохранителем.

Старая фанерка из красного дерева не годилась для монтажа новой панели. Я остановился на черном пластике под названием старборд толщиной в полдюйма. Материал легко пилится и сверлится. Одна проблема - это стружка, которая электризуется и липнет ко всему подряд - морока с уборкой, лучше обрабатывать ее не внутри яхты и даже не на палубе, а как можно дальше от яхты, если есть возможность.

Панель располагается там же где и навигационный столик, поэтому я вмонтировал там же и светодиодную бело-красную лампочку.

through-deck fittings

Проводка кабелей от мачты внутрь кабины доставила мне немало хлопот. Большинство уплотнителей рассчитаны на круглые в сечении провода. Я использовал их для кабеля от СВЧ антенны и анемометра. Три провода от навигационных и осветительных огней на мачте были плоские и я решил попробовать использовать под них розетки. Опыт с розетками оказался весьма печальным. Их вскоре пришлось все выкинуть и вместо них использовать те же уплотнители для круглых проводов, которые, как оказалось, вполне можно приспособить и для плоских. Я купил такие, в которых дырку под провод в резинке нужно самому проделывать. И соответственно, сделал ее меньшего диаметра и наиболее подходящей формы для моего провода.

Провода и предохранители/тумблеры
ЦепьТок, AПредохранитель/тумблер, AСечение провода AWG
Стартер - выключатель на три положения--1/0
Стартер - общая шина--1/0
Батарея - выключатель на три положения250300, с2
Батарея - общая шина--2
Батарея - электронный изолятор/объединитель6080, предохранитель4
Электронный изолятор/объединитель - общая шина-10, предохранитель14
Электронный изолятор/объединитель - выключатель двигателя-5, предохранитель16
Электронный изолятор/объединитель - удаленный светодиод-1, предохранитель16
Панель плюс - выключатель на три положения-80, предохранитель4
Панель минус - общая шина--4
Трюмная помпа плюс - выключатель на панели510, предохранитель14
Трюмная помпа минус - общая шина--14
Авторулевой510, тумблер
Электроника10, autopilot тумблер
Навигационный трехцветный светодиодный огонь на мачтеменьше 12, предохранитель16
Якорный светодиодный огоньменьше 12, предохранитель16
Белый светодиодный огонь на мачтеменьше 12, предохранитель16
Огонь для освещения палубы15, предохранитель16
Бортовые светодиодные огни3, предохранитель16
Светодиодные лампочки в каюте5, предохранитель16
Автомобильная розетка на 100-ватный инвертер815, тумблер16
Чартплоттер с GPS7, предохранитель16
Коротковолновый приемник и СВЧ трансивер15, тумблер16
Подсветка панели и компаса-1, предохранитель16
solar-panel
Октябрь 2010. Санта Лючия. Новая 130-ваттная солнечная батарея

Прошло уже полтора года жизни на яхте, а холодильник у нас так и не появился. Все упиралось в отсутствие источника электроэнергии. Наиболее подходящим источником мне показалось использовать солнечную батарею, которую в дальнейшем можно дополнить ветрогенератором.

В продаже были панели японского производства разной мощности. Целесообразным оказалось приобретение одной наиболее мощной батареи фирмы Kyocera KC130TM вместо двух или трех менее мощных.

Сначала была мысль установить их на шлюпбалке, но изготовление надежной шлюпбалки на корме потребовало бы значительных затрат. Поэтому решил обойтись более дешевым вариантом и собрать конструкцию крепления панели, используя лишь трубки диаметром 1 дюйм и разнообразные крепления с зажимными винтами, используя для поддержки П-образной рамы кормовой рейлинг. В магазине имелись такие крепления, рассчитанные на трубки двух диаметров: 7/8 и 1 дюйм. К сожалению, скобки, которые можно привинтить на уже имеющийся 25-мм рейлинг, были только для первых. Поэтому пришлось их купить и отнести в ту же китайскую мастерскую, где мне их расточили до нужного размера, просверлив сверлом большего диаметра. При этом даже фаски не сняли. Я не говорю уже о том, что их еще и поцарапали. Это как бы само собой разумеется в китайских мастерских.

В процессе сборки рамы для солнечной панели, я столкнулся с еще одной проблемой, которая заставила меня изменить немного всю конструкцию. У-образные крепления хоть и значились размером 1 дюйм, на самом деле были чуть меньшего размера и мои трубки в них никак не входили. Растачивать их у китайцев уже не хотелось. Кое-как удалось их вернуть в магазин и купить Т-образные крепления в другом магазине через дорогу.

Большой надежды на зажимные винты у меня не было. Чтобы как-то подстраховаться, я решил посадить все соединения на герметик. П-образная рама была пришуруплена к палубе и укреплена с помощью распорок в поперечном и продольном направлениях на кормовом рейлинге.

Для крепления самой солнечной батареи я купил два набора алюминиевых рельс (по две рельсы в каждом наборе), которые устанавливаются на горизонтальную несущую П-образной рамы и позволяют изменять угол наклона батареи относительно солнца. Так, например, утром и вечером можно наклонять панель, чтобы солнечные лучи падали на нее под почти прямым углом и батарея работала более эффективно.

Для подключения солнечной батареи к аккумуляторам, я провел провода через одну из стоек под палубу и подключил их к приобретенному высокоэффективному контроллеру зарядки американской фирмы Flexcharge. Позднее к этому же контроллеру можно будет подключить еще и ветро(гидро)-генераторы. Он рассчитан на ток 25 ампер. Максимальный ток 130-ваттной солнечной батареи - 7 ампер, который потом преобразуется самим контроллером в более высокий ток за счет регулировки напряжения зарядки. В любом случае, этот ток не должен превышать 10-11 ампер. Поэтому в запасе еще есть 14-15 ампер.

На фотографии солнечной батареи можно также видеть деталь крепления подвесного шлюпочного мотора, которую я изготовил из двух пластиковых досок Старборд.

fridge
Октябрь 2010. Кюрасао. Холодильник

Во время нашего очередного визита на Кюрасао, там открылся новый магазин Island Water World с очень хорошим ассортиментом товаров. В наличии были компрессоры и рефрижераторные панели разных мощностей. Недолго думая, мы купили 35-ваттный компрессор германской фирмы WAECO CU-55 и панель в форме морозильной камеры VD-07.

Компрессор я установил под нашей спиртовой плиткой, под ящичком для столовых приборов, где находился небольшой шкафчик (в его дверце я выпилил прямоугольное отверстие для вентиляции), а рефрижераторную панель подвесил в имеющийся теплоизолированный ящик для льда. Сначала я использовал для проводки провода AWG 16, исходя из потребляемого тока компрессора 3 А и повесил мотор на ту же цепь, что и освещение каюты. Но потом понял, что в мощность компрессора не включена мощность вентилятора охлаждения, который потребляет еще где-то полтора ампера. Поэтому, чтобы уменьшить падение напряжения, я заменил проводку на AWG 12 и подключил ее непосредственно к 12-вольтной батарее, чтобы уменьшить общую длину цепи. Дополнительно я пропаял все соединения. 15-амперный предохранитель, который я вначале включил в цепь по ошибке (освещение каюты уже было защищено 15-амперным тумблером на электрической панели), конечно же, оставил, поскольку теперь он стал необходим. Потребляемый ток, однако, практически не изменился - так и держался на уровне 4.8 ампера.

Июнь 2011. Сен-Мартин. Ветрогенератор

LVM Products Aero4gen. 6 лопастей. 6 to 8 aмпер при ветре 20-25 узлов. 1 ампер при ветре 10 узлов. Подключил его к тому же зарядному устройству, что и солнечную батарею. Добавил 70-ти амперный диод, установленный на радиаторе, сделанном из алюминиевого уголка, для защиты солнечной батареи от потенциально высоких напряжений ветрогенератора. К зарядному устройству подключил нагрузку холостого хода ветрогенератора в виде 24-х вольтовой 240-ваттной галогенной лампочки.

В ноября 2012 я заменил перегоревшую лампочку одноомным 300-ваттным резистором.

В мае 2014 на Кюрасао перед третьим пересечением Атлантики в ветрогенераторе на вертикальной оси рассыпались два подшипника. Тогда мне не удалось стянуть внутренние кольца от них с оси. Я просто сделал два пластиковых кольца и установил их вместо подшипников.

Поскольку пластиковые кольца были плохо подогнаны, ветрогенератор существенно болтался из стороны в сторону и даже умудрялся коротить энергосъемными медными кольцами на корпус, который был связан с рейлингом. Последний был не заземлен и при порывах ветра можно было получить хороший удар током, если взяться за трубки мокрыми руками.

В января 2016 года на Кюрасао, готовясь отправиться в Тихий океан, мне все же удалось разбить молотком стальные кольца от старых подшипником и заменить их новыми. Рейлинг же я заземлил. Надеюсь, что при попадании молнии это тоже сыграет свою роль.

Мая 2014. Кюрасао. Третья батарея

Заменил одну аккумуляторную батарею на новую и добавил еще одну. Одну старую батарею удалось подлечить повышенным напряжением (16 вольт - максимально возможное на моем регуляторе напряжения) на протяжении нескольких дней. В одной ячейке была сульфация, которую получилось разрушить.

Январь 2016. Кюрасао. Новая батарея

Все же через полтора года старую батарею пришлось заменить.

Октябрь 2016. Опуа, Новая Зеландия. Две новых батареи.

Заменил одну батарею из общего банка, которая закипела по дороге в Новую Зеландию, видимо, коротнули пластины; и запасную стартерную батарею, которая просто сдохла от старости - 7 лет прослужила в качестве запасной.

Декабрь 2016. Фангарей, Новая Зеландия. Проводка 220 вольт

Для того, чтобы иметь право жить на лодке в маринах Окленда, необходим сертификат на высоковольтную электрику, даже если ее нет. Таким образом, чтобы получить этот сертификат, пришлось сделать проводку. Обошлась она в 550 местных долларов. 15-метровый 16-амперный провод для подключения к марине с этикеткой электрика, действительной один год, стоит 100 баксов! 450 на все остальное: 200 за коробку с двумя предохранителями (на 16 ампер RSD и на 10 ампер обычный), 100 за влагозащитную 10-амперную розетку с двумя разъемами и 150 за внешнюю розетку, 5 метров провода, гибкую трубку и 4 хомутика из нержавейки. Вот где цены так цены!

Новозеландские стандарты сильно отличаются от американских. Высоковольтная система не должна иметь точек соприкосновения с низковольтной электрикой. В частности, "земля" не должна подключаться ни к двигателю, ни к какой-нибудь другой пластине заземления. Другими словами, "земля" вообще никуда не должна подключаться! Безопасность высоковольтной системы на яхте и вокруг нее зависит от правильности этой же системы в марине. Такие общеизвестные проблемы с береговой электрикой как отсутствие заземления или обратная полярность, в Новой Зеландии не существуют, так как все марины проходят аналогичную инспекцию. Соответственно, установка высоковольной системы намного упрощается - отпадает необходимость в дорогостоящих гальванических изоляторах и трансформаторах для разделения низковольтной и высоковольтной систем на лодке.