Яхтенный журнал Бируты
Корабли постоят и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоду.
Не пройдет и полгода и я появлюсь,
Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода.
(В. Высоцкий)
Путешествие по Южному острову на машине
9 января 2019
Прошу прощения у моих читателей что долго не писал. Собственно, писать было особо не о чем. Работа и вылазки на природу в выходные, попытки освоить популярный в Новой Зеландии серфинг. Один раз пробовал виндсерфинг, но довольно большая волна, я к такой не привык, на Кюрасао было гораздо спокойней в лагуне, да и потерял я сноровку за два года.
Южный остров был у меня в планах еще в прошлом году. Но тогда решил поучаствовать в чемпионате Новой Зеландии по шахматам в Северном Палмерстоне в январе 2018. Три партии выиграл, три проиграл и одну ничью сделал. Занял 21 место из 42, если мне память не изменяет в "группе для взрослых". Кавычки неспроста, так как в этой группе играли и дети. Максимальный рейтинг 2100. В Новой Зеландии рейтинг сильно занижен. 2100 соответствует как минимум кандидату в мастера. Была группа без ограничений. Сильные играли в ней. Потом летал в Таиланд нырять в Андаманском море: Ришелье Рок и соседние острова. Фотографии с пейзажами Новой Зеландии и дайвинг можно посмотреть в альбомах, ссылки на которые в предыдущей записи.
Отпуск начался с автосюрпризов. Вчера вечером жму педаль газа на светофоре, а машина не едет. Едет, если только постепенно увеличивать обороты двигателя. На днях благополучно прошел техосмотр и сделал техобслуживание в сервисном центре Пит Стоп - ирония судьбы. Завтра в 2:30 ночи я должен быть в Веллингтоне, так как уже купил билет на паром по тарифу ($179), который не позволяет сдать билет. От Окленда до Веллингтона 8 часов езды без остановки.
Еду к 8 утра в Пит Стоп, но у них сегодня все уже занято. В соседней автомастерской согласились провести диагностику, которая, конечно, ничего не показала. Но механик сказал, что свечи прогорели, надо менять, даже если не в них дело. Оказалось, что в них! На все ушло не больше часа и $177. Ура! Отпуск продолжается!
Заночевать я решил в бесплатном кемпе Вайкава (Waikawa), расположенном по пути в часе езды до Веллингтона. Чудесное место на берегу быстрой речки, где можно искупаться и пособирать ежевику. Комаров нет, только мошка. И назойливая музыка соседа маури-шотландца. Очень ему одна песня нравилась, он ее раз десять на весь кемп крутил. Но слава богу, в 9 вечера выключил. Остальной народ угомонился только в 11. Спать мне осталось чуть больше часа. В общем, только заснул, уже вставать.
10 января 2019
Выпил кофе, собрал палатку и в путь. Гугл по адресу причала парома, увез меня на набережную. Поворот к парому я проехал, хоть и была мысль свернуть, а не следовать навигатору. В запасе было 15 минут, чтобы разобраться в сложной системе развязок ночью. На навигатор уже не надеялся, ориентировался только по дорожным указателям. Успел!
Паром до Пиктона идет 3,5 часа. После часа погрузки, отчалили. И правда, в Веллингтоне ветрено, если не сказать больше. С верхней палубы просто сдувало с ног! Огромный паром заметно покачивало, когда вышли в пролив Кука. Пытался поспать в кресле рядом с детской игровой комнатой. Наивный, как и родители тех детей. Все же где-то задремал и прозевал заход во фьорд королевы Шарлотты. Открыл глаза, когда было уже светло и объявляли о завтраке. Вышел на палубу, но фотоаппарат даже не стал доставать - небо затянуто тучами, красивого восхода не будет. Кофе с кексом и шоколадкой на завтрак.
В 7 утра причалили. Поехал по дорожке вокруг парка Виктория. Дальше пешком от парковки до смотровой площадки с видом на фьорд минут 40. Там познакомился с канадцем Сэмом из Торонто, примерно моего возраста, который решил год попутешествовать по миру на велике после нескольких лет жизни в Белфасте (Северная Ирландия).
Рассказал ему историю из "Зверей" про гормон дофамин, который вызывает ощущение счастья от предвкушения желаемого, например, от предстоящей поездки, и тех людей, у которых не хватает рецепторов этих гормонов. На это Сэм сразу отреагировал отличной шуткой, что ему обязательно надо потребовать у правительства Северной Ирландии пособие по инвалидности из-за недостатка этих рецепторов у себя!
Сэм очень заинтересовался моими путешествиями на яхте, сказал, что тоже хотел бы так путешествовать и даже пытался устроиться на яхту матросом, но не смог найти того, кто бы его взял с собой в НЗ.
Нужно было найти спокойный кемпинг, где наконец-то можно было бы выспаться. Кемпинг оказался очень приличным - с холодным душем, чистыми комфортными туалетами, кухней. Находится в двух часах езды по очень витиеватой, но все же асфальтированной дороге и называется Кенепуру Хэд (Kenepuru Head), а расположен в конце фьорда с аналогичным названием (
Kenepuru Sound).
Главное было проигнорировать порядок оплаты! Надпись гласила: "Сначала заполнить анкету, вложить в конверт $13 и сбросить в ящик, только потом можно ставить палатку". Я даже собрался уезжать уже, так как во первых, у меня был только полтинник, а во вторых, не было ручки. Но ехать особо было некуда, поэтому решил дождаться вечера, если никто не появится из рейнджеров, то заночевать без оплаты.
В 7 вечера приехали волонтеры, которые готовы были даже взять деньги с моей банковской карты, но что-то у них не сработало с машинкой, поэтому разменяли мой полтинник. Пока ждал рейнджеров, дочитывал третий том воспоминаний Сахарова и его второй жены Елены Боннер.
11 января 2019
Проснулся в 8 утра. Солнце как раз выглянуло из-за горы. День обещал был хорошим. Вокруг машины крутилась 
"курица" Века (Weka), выглядывая нельзя ли у меня чего-нибудь стащить.
Позавтракал, собрался и вперед на гору Стокс. До парковки минут 25 ехать по грунтовой дороге. До вершины (1203м) меньше двух часов. Вид замечательный! Все фьорды северной части Южного острова (Марльборо Саунд) и даже южная часть Северного как на ладони. Красота! Сюда бы на рассвете или закате подняться!
На обратном пути снова остановился в том же кемпе - решил воспользоваться их душем перед тем как ехать в национальный парк Абеля Тасмана. Там найти свободный кемп можно, пожалуй, только в горах, где душа нет.
Так оно и оказалось - 30 минут по узкой грунтовой дороге и там всего две палатки и два туалета типа сортир, зато всего за $6! Вода, правда, есть - можно было устроить солнечный душ. Мошка и мелкие комары, но не так много как было на мысе Рейнга на Новый год. А, еще вместо "куриц" Вака тут зайцы пасутся вокруг палатки! Кемпинг Канаан Даунс (Canaan Downs) называется.
12 января 2019
Ночью замерз в спальнике на 13 градусов комфорта. Сначала натянул майку с длинным рукавом, а в 5 утра достал из машины свой зимний на минус 18. Как ни странно, в нем стало жарко только когда солнце палатку нагрело.
После завтрака прогулка 
по лесу к самому глубокому в НЗ карстовому провалу Харвудс Хоул (Harwoods Hole), 176м по вертикали (357м, если считать от самого верха). Любопытно было бы в него спуститься и выйти через пещеру, но я про этот провал ничего не знал. К тому же веревки надо метров 180, наверное, если не больше. Ассендеры для спуска у меня есть, я на них на мачту лажу.
Дна так и не удалось разглядеть, как я ни старался держаться одной рукой за дерево и наклоняться над обрывом.
Чтобы заснять всю эту красоту, нужен сверхширокоугольный объектив. В мой 24-миллиметровый провал не входит. Зато 
Гордж Крик (Gorge Creek) удался!
Лес тут в горах необычный. Прям как у нас в России. Через него не только видно, но и даже ходить по нему можно. В других местах НЗ просто непролазные джунгли.
По пути в Тотарануи кемпинг (Totaranui Campground), расположенный на пляже 
в нац. парке Абеля Тасмана, сделал остановку и забрался на холм Такака (960м). Сделал 
пару фоток с высоты.
Забронировать место в кемпинге на следующую ночь не удалось. Сначала места были, потом потребовалось создать аккаунт, потом система меня выкинула и потребовалось снова вводить пароль, корзина почему оказалась пустая, хотя бронь была на 20 минут. Во время повторной попытки мест уже не было. Тем не менее, я для любопытства все же проехал в этот кемпинг и не пожалел, что не удалось купить там место. Очень уж он "туристический". Я такие не люблю, хотя 
места кругом, конечно, живописные!
Проехал в соседний залив Авароа, но оттуда до кемпинга нужно было еще топать несколько км, и не факт что там были бы места, потому что на стоянке было довольно много машин. Поехал в бесплатный кемпинг Анатори Ривер (Anatori River). До него 2,5 часа.
Время было уже 6 вечера. Тем не менее, проехать мимо водопада Вайнуи (Wainui Falls) не смог. За час сбегал туда и обратно, сфоткал красавца.
50 км грунтовой дороги против заходящего солнца совсем меня добили! Зато дикость кругом настоящая! Никаких туристов! Когда оставалось 5 км, уперся в закрытые ворота после мостика. Сильно удивился и даже чуть было не расстроился. Столько ехать и тут на тебе! Разворачивайся! Поскольку никаких словесных комментариев к сему действию не было, как и замка на воротах, то я решил, что это просто чья-то глупая шутка. Отрыл ворота и поехал дальше. И правильно сделал!
Кемпинг хоть и очень дикий на берегу океана, но не пустой. Полно комаров, блин, но еще больше мошки. Красиво, черт возьми. Наверно, останусь здесь на пару дней, если комары не съедят.
13 января 2019
Выспался. На уровне моря температура не падает так низко как в горах, поэтому не замерз в своем летнем спальнике. Однако мошка раздражает. К тому же выяснил, что дорога, которая меня сюда привела, тупиковая и придется возвращаться обратно в Коллинвуд. Решил, что надо ехать - отпуск всего 3 недели, еще много надо успеть посмотреть.
На полпути сделал остановку и для разминки забрался на холм Накл (Knuckle Hill) в нацпарке Кауранги (Kahurangi National Park). Хоть и невысокий, всего 506 м, но туда-обратно ушло 3 часа.
В Коллинвуде заправился топливом. Пункт приемки мусора от населения в воскресенье закрылся в 12 и я не успел сдать свой уже начинающий разлагаться пакет. Мусорок и урн на Южном острове похоже нет.
Время близилось к 5 вечера и пора было определяться с ночевкой. Ближайший кемпинг в часе езды находился у начала тропы Пик (Peak), одной из Лучших маршрутов НЗ (Great Walks). Его нужно было бронировать заранее. Интернет тут был, оплата прошла, подтверждение на почту получил. По пути остановился у 
водопада Сэлисбури (Salisbury Falls). Водопадом его, конечно, с натяжкой можно назвать, но место красивое, особенно 
исторический мост. Детям раздолье понырять с камней и покупаться в речке.
Приезд в кемпинг ознаменовался дождем. Мошки тут не меньше, чем в предыдущем месте. Пока готовил ужин, их набилась в машину целая куча, кое-как перебил. С мошкой в отличие от комаров проще бороться. Она летит на стекло и там ее легко прикончить.
Кроме меня в домике на той же полянке остановилась одна пара, которая пришла с той стороны "Великой Тропы". Маршрут они одолели за 4 дня. Заранее договаривались кто их привезет на начало тропы и потом заберет в конце.
На парковке машин было с десяток, но никто не остался тут ночевать, все пошли вперед.
Грунт каменистый, колышки руками не воткнешь, хорошо у избушки топорик был. От парковки до кемпинга 5 минут ходьбы, хотя в информации написано, что подъезд есть. Дорога на самом деле есть, но она закрыта. Места для палаток совсем немного. Может еще пара маленьких бы вошла. Рядом мелкая горная речка. Мылся в ней под дождем, забавно. Он похоже зарядил надолго. Хотел с утра восхождение на местную гору совершить, 6-8 часов туда-обратно, но возможно придется менять план.
14 января 2019
Проехать мимо 
знака "гора Стивенсона, 14км, 6-8 часов туда-обратно", я не мог. На парковке ни вчера, ни сегодня ни одной машины. Тем лучше!
Сначала восхождение шло по дороге для внедорожников. Я уж было начал переживать, что так будет до самой вершины, но скоро лужи и колея закончились, и тропа пошла вверх. Когда поднялся на вершину по известному закону начался дождь. 
Пару снимков я все же успел сделать, но небо в тучах и горы на горизонте тоже.
GPS показал 1220 м. Топографические карты показывают высоту 1213. Ошибка в пределах погрешности или гора выше стала. Парковка на высоте 60 м. На дорогу вверх ушло чуть меньше 3 часов. На всю дорогу 5.
Будем считать это восхождение очередной разминкой перед горой Кука. Коленки не болят при спуске - уже хорошо. Все благодаря велику! 100 приседаний каждое утро для них было недостаточно. 32 км велопробег до работы и обратно коленки вылечил. В прошлом году ленился и пользовался паромом - результат дал себя знать, когда решил установить личный рекорд - за три дня пройти по маршруту Тонгариро Алпайн Кроссинг, подняться на вершину горы Руапеху и на вершину горы Таранаки. Коленки начали болеть уже во время спуска с Тонгариро. И два последующих дня было просто какое-то самоистязание. На третий день готов бы вернуться с середины подъема на Таранаки, но все же проделанные полпути и непокоренная вершина сделали свое дело и я дошел, но потратил часа на 4 больше, чем предполагалось.
Поехал назад в строну Ричмонда, оттуда дорога на юг. На ночлег остановился в частном кемпинге Кина в 
Золотом заливе практически на пляже: без душа, зато за $5 и никаких комаров и мошек! Вода питьевая. Наполнил емкости, постирал, принял солнечный душ.
15 января 2019
Конец первой недели отпуска. Пора двигаться на юг в сторону горы Кука. От Ричмонда до нее 8 часов езды через Крайсчерч. В Ричмонде купил продуктов на 3-4 дня. Хотел ехать объездной дорогой вдоль западного побережья по шоссе номер 6. Но оно оказалось перекрыто полицией и пришлось ехать по прямой. Может это и лучше. Очень живописный участок дороги под названием Перевал Луиса (Lewes Pass). Шоссе идет вдоль горной речки, фактически по ущелью. Справа и слева поднимаются горы. Есть невысокий, но широкий водопад 
Маруя (Maruia Falls). Красота!
В районе перевала Луиса есть пеший маршрут под одноименным название на пару дней в одну сторону. Опять проблема с логистикой. Потом нужно либо топать назад, либо как-то организовывать проезд к стоянке автомашины. Ехать совсем недалеко по шоссе, может минут 15. Я ограничился парой снимков гор и поехал дальше.
В окрестностях самого крупного города на Южном острове, Крайсчерча, нет особых достопримечательностей. Дорога идет по равнине, не виляет, много полос для обгона, ехать можно 100-110 км/ч.
Кстати, говоря об обгоне. Не знаю какой ген за это отвечает, но, если он действительно существует (а иначе в ПДД должно быть требование увеличения скорости на полосе обгона как минимум на 30 км/ч), то должен не только быть доминантным, но и иметь неприличное название. В целом, новозеландские водители вполне дружелюбны и предупредительны. Если они знают, что едут медленно и собирают за собой колонну, то обязательно свернут на обочину и пропустят всех вперед. Однако такая вежливость не распространяется на полосы обгона! Здесь все, кто едет со скоростью, скажем, 80 км/ч, на трассе, где максимальная скорость 100, ускоряются до 110. Как правило, все такие участки делают на подъёме. Поэтому обогнать тут уже проблематично, особенно на такой "малолитражке" как у меня. Как только полоса обгона заканчивается, все снова переходят на привычный режим 80 км/ч, тем самым как бы нивелируя истинное назначение полосы обгона. Ну, и кэмперванщики раздражают своей чересчур медленной ездой.
Около 8 часов вечера остановился на ночлег в Холидей парке "Дом отдыха Грумпис (Grumpys Retreat)". $18 за ночь, но есть все, начиная от мусорки и кухни, и кончая горячим душем. Мне было бы достаточно пары-тройки квадратных метров для палатки. Мошка есть, но особо не надоедает. Может потому что холодно и она заторможенная. Реально холодно! Натянул джинсы и куртку. Спать собираюсь в зимнем спальнике! До горы Кука осталось 200 км.
16 января 2019
Провел время в основном в дороге. Сделал остановку в Твайзел (или Твизел - Twizel), небольшой курортный поселок в 50 км от 
нацпарка Аораки (Aoraki), где гора Кука (Mt Cook). Купил там два ледоруба и веревок для страховочного пояса. Готового у них не было в продаже.
Часа в 4 поставил палатку в кемпинге Холм Белой Кобылы (White Horse Hill) у начала тропы Хукерс (Hooker’s). Сбегал до 
озера с аналогичным названием, которое образовано за счет таяния ледника с редким именем... (угадайте с трех раз). Живописная прогулка через 3 
подвесных моста часа на 3, если быстрым шагом.
Вернулся как раз вовремя, рейнджеры делали обход палаточного городка на предмет сбора квартплаты. Место популярное, стоит $13, но без душа. Вечер и ночь оказались на удивление теплыми, хоть и находится городок на высоте 800 м. Комаров и мошки практически нет. Видимо, поэтому так много туристов. Погода портится в пятницу вечером, то есть на покорение 
вершины Кука есть только 2 дня. За такой короткий срок это можно сделать только на вертолете. Я решил забраться на соседнюю гору Назоми высотой почти 3 тыс. м.
17 января 2019
Встал в 6 утра, собрался и переехал на парковку у ледника Тасмана. Оттуда идет тропа до 
крошечного домика Шарик (Ball Hut) протяженностью почти 9 км вдоль 
озера Тасмана, вытекающего из 
ледника... ну, вы поняли какого. Вроде всего на два дня иду, но 90-литровый рюкзак оказался полным! Вес кг 20, наверно. Давно я не ходил с таким грузом.
Два раза возвращался к машине. Первый раз через 5 минут, когда понял, что сумку с фотиком через плечо нести неудобно и надо ее уложить в чехол, который сверху к рюкзаку крепится, который я не взял. Второй раз - минут через 15, когда вспомнил, что забыл ножик. Прокручивал в голове ситуации как без него можно обойтись, но потом однозначно решил, что в горы идти без ножа стыдно, и вернулся.
До Шарик-хаты (Ball Hut) дошел за 3.5 часа. Здесь встретился с молодой парой из Израиля. Они шли через перевал перевал Шарика (Ball Pass) со стороны ледника Хукер (Hooker). На дорогу они потратили два дня. Сказали, что спуск с хребта занял 2 часа, но важно не пропустить указатель и свернуть с хребта раньше, а не идти по нему до самого конца по старой тропе. В конце хребет обрушился, и спуститься там гораздо труднее, если не сказать... Я только потом сообразил, что скорей всего 2 часа - это от знака, а не с вершины хребта.
По дороге к домику мне встретилась еще одна пара, возвращающаяся после ночевки там - легкий двухдневный маршрут, поскольку дорога здесь практически без подъёма.
Дальше предстоял путь вверх по хребту, ведущему к перевалу Шарик и пику Кайтиаки (Kaitiaki Peak - 2222 м) до высоты 1800 м, где есть частный домик Кэролины (Caroline Hut). У домика разрешается пользоваться сортиром и водой из бака, но палатку ставить можно только поодаль. Подъем фактически 1000 м по вертикали я с большим трудом одолел за 5 часов. Одна из трудностей заключалась в том, что я не увидел "правильного" подъёма на хребет, о котором говорили израильтяне, и прошел до самого его начала. Соответственно, уперся потом в вертикальную скалу, которую обходил по крутому склону и зыбучим камням с риском сорваться вниз. Страшнее всего было преодолеть опасный участок, спуск по которому практически невозможен без веревки, и потом оказаться перед еще более опасным подъемом. Назад путь отрезан и что впереди тебя ждет - тоже не видно. Чувствуешь себя как отец Федор из "12 стульев". Так и хочется закричать "Снимите меня, я отдам колбасу!"
Недалеко от Шарика-хаты я разминулся с молодым парнем, который отступил от восхождения на хребет, сославшись как раз на эти трудности. По видимому, он тоже пошел по тому же маршруту, что и я. Потом встретились два испанца, также идущие через перевал, как раз у 
знака, с которого следует начинать спуск. Жалко, что внизу такого нет.
Силы мои кончились и оптимизма на счет горы Назоми поубавилось, если не сказать совсем... Время было уже шестой час, начинал моросить дождик, и на ветру стало жутко холодно. Свой запас воды, 2.5 литра, я выпил! Днем все же было довольно жарко. Хорошо, что в баке у 
домика Кэролины вода была. Поставил 
палатку подальше от домика (здесь кто-то до меня уже оборудовал стоянку, обложил ровное место на клочке земли камнями по периметру, чтобы немного от ветра прикрывало), натянул все теплое, поужинал. Пил чай и наблюдал как красиво сходят лавины с Назоми. Был бы еще день в запасе, можно было бы налегке попробовать совершить на нее подъём, но завтра последний день на спуск. Потом циклон и неделя дождей, ну, а в горах, понятно, снега.
Была еще идея пойти через перевал, но там я не знал дороги по леднику Хукера. Когда я был на озере Хукера, то мне показалось, что пройти там практически невозможно или, по крайней мере, очень сложно - 
крутые сыпучие склоны. Хотя сейчас, глядя на фото, кажется, что можно было взять чуть выше сыпучки, там где трава и более пологое место. Проблема была в том, что в одном месте этот навес прерывается ущельем, по которому течет река или водопад. И вот там могли бы быть неприятности. Издалека толком не видно. В любом случае, потом надо было бы просить кого-то подвести меня до своей машины.
18 января 2019
Ночью встал в 3 часа, после захода луны, чтобы сфотографировать звездное небо (оказывается НЗ набирает популярность по туризму звездного неба: на горе Джона есть даже обсерватория, куда эти туристы устраивают паломничество), но вылез из палатки в густое облако! Эх, не судьба.
Это, наверно, была самая лучшая ночь за весь отпуск: один, в горах, никого вокруг, только шум сходящих лавин с Назоми.
И нет ни печали, ни зла, Ни горечи, ни обиды. Есть только северный ветер, И он разбудит меня, Там где взойдет звезда Аделаида.
Рассвет был потрясающий! Подо мной над озером Тасмана был тонкий слой облаков и солнце освещало 
сверкающие снегом вершины. Нафотографировавшись этой красоты, перешел к завтраку, потом повторно сходил к домику за водой, выяснил, что используется он проводниками для туристических групп, которые они сопровождают. Там как раз была такая группа, которая тоже собиралась идти вниз. Я даже подумал, что может последовать за ней, но потом отказался от этой затеи, ведь это не совсем прилично идти за проводником, которому ты ничего не заплатил. Короче, пошел один и как всегда новой дорогой. Старую я просто не запомнил и она не казалась мне удачной. Главное - было выйти к тому 
указателю, где начинался "правильный" спуск с хребта. Он на самом деле оказался комфортней и практически без риска для жизни за исключением лишь 
одного места, но вполне преодолимого, если не спешить.
Любопытно, но спустился я к тому же месту, от которого и начинал вчера подъём! (Или мне так показалось?) То есть с "правильной" тропы я свернул не туда где-то в самом вначале. Нужно очень внимательно было следить за 
пирамидками из камней - ими был помечен весь маршрут. Если вы не видите на фото пирамиды, то это скорей всего недостаток фото. На самом деле, они все же заметней. "Правильная" тропа экономит где-то час. На спуск у меня ушло 4 часа и 3 часа до парковки по дороге (ну, почти по дороге). На встречу попалась лишь пара старичков, которые шли вверх до 12 дня от Шарик-хаты и потом назад. Так как разошлись мы на середине хребта часов в 10 утра, у них были реальные шансы дойти до его вершины. Женщина несла рюкзак, а старичок скакал налегке. Он оправдывался тем, что жена сама забрала у него рюкзак, потому что с ним он шел слишком медленно.
После двух дней скалолазания, хотелось в душ. Сначала думал поехать в какой-нибудь Холидей Парк. Однако не мог проехать мимо бесплатного кемпинга неподалеку от Твизела, Поака Лейк (Lake Poaka). Как можно догадаться из названия, он расположен на берегу маленького озера. Понятно, что если бесплатный, то кроме туалетов типа "сортир", там ничего нет. Но даже эти "сортиры" вполне приличные, с унитазами, туалетной бумагой и дезинфицирующим мылом-гелем на спиртовой основе. Вместо душа пришлось купаться в озере с илистым дном, берущим начало из тех же ледников, поэтому вода там соответствующей температуры. Освежает!
19 января 2019
Ночь была спокойной и без дождя. В прогнозе на сегодня обещали на высоте 1000 м ветер 110 км/ч, на высоте 2000 м, 130 км/ч. Это примерно та высота, где я ночевал вчера. Выдержала бы палатка такой ветер? Точка замерзания снизилась с 3000 м до 2400. Даже на 1800 м вероятен был снег!
Удивительно, как горы экранируют Новую Зеландию. С их восточной стороны осадков практически нет. Но в самих горах льет как из ведра. Так что в близлежащие дни тут делать нечего. Поэтому я отправился обратно на восточное побережье в сторону Крайсчерча. По пути заехал на гору Джона, где расположена обсерватория Кентерберийского университета. Сам университет находится в Крайсчерче.
Здесь установлены 4 оптических телескопа. Один имеет диаметр зеркала 1.8м и служит для наблюдения за звездами в нашей галактике, а также позволяет обнаружить планеты у звезд, использую эффект гравитационного линзирования, когда одна звезда находится за более массивной другой, которая искажает свет, идущий от первой, как оптическая линза.
Один из телескопов выделен для туристов. Минимальная цена ночной экскурсии $99. Я бы сходил, но всю неделю обещают дожди и вряд ли можно будет что-то увидеть. Гора Джона невысокая, всего 1000 м и наверняка будет покрыта тучами.
Дорога на гору платная - $8. Можно было их сэкономить, если остановиться в деревне Текапо на высоте 720 м и потом подняться по тропе на гору, минут 30 идти. В деревне можно было бы потом искупаться в озере. Если б знать... В любом случае, 
виды с горы отличные.
На ночлег остановился в частном кемпинге за $10 с горячим душем 
Ракая Горж (Rakaia Gorge) на 72-м шоссе, которое на всех дорожных указателях значится как живописное. По нему я не ездил еще. С Крайсчерча до парка Аораки есть более прямой маршрут по первому шоссе.
Горы хоть и приняли основной удар на себя и будут держать оборону еще пару дней, арьергард циклона все же прорвал линию фронта и какое-то время поливал мою палатку (особенно неприятно ее ставить в дождь), но к ночи этот фронт миновал НЗ, задул сильный юго-западный ветер и на небе показалась луна.
20 января 2019
К утру палатка была сухая, сильный ветер не давал конденсироваться влаге, поэтому ее сразу можно было упаковать в мешок без предварительной сушки. Чаще всего я сушу палатку в машине. За день кабина нагревается и к вечеру разложенная палатка готова снова к применению.
Сначала я решил было ехать в Кайкоту (пишется почему-то Kaikoura) смотреть морских котиков и китов, но потом отложил этот план на понедельник, и поехал в 
Акароу, курортная деревушка на полуострове, что в часе езды от Крайсчерча. Пересек полуостров по грунтовой дороге на Вайнуи, не пожалел - виды с горы потрясающие! Сама деревенька - так себе, полно туристов, но есть небольшой парк вокруг двух кладбищ: 
католического и 
англиканского. Я там часа два прогулял в тени экзотических для НЗ деревьев типа нашего дуба и разнообразных хвойных пород.
С машиной интересная история приключилась. Когда подъезжал к Акароа, загорелись лампочки ABS и сервис двигателя, и спидометр перестал показывать скорость. Доехал до деревни, остановился возле станции техобслуживания, открыл капот, чтобы проверить уровень тормозной жидкости и посмотреть все ли там в порядке. Ничего не нашел. Завел машину, все нормально, лампочки не горят больше, спидометр работает. Тут подошла женщина из сервисного центра, спросила все ли у меня хорошо. Я сказал, что не знаю и объяснил ситуацию. Она меня успокоила, сообщив, что такое бывает, если резко нажать на тормоза, мол, компьютер глючит и вот так реагирует. Предложила поездить по деревне и если неисправность снова проявится, приезжать к ней и она по телефону вызовет механика (сегодня воскресенье, выходной).
К счастью все обошлось и я поехал обратно на север в Кайкоту, слегка недовольный своей логистикой. Мог бы сразу сюда заехать по пути в Аораки. Успокаивал себя тем, что тогда у меня не было бы даже двух дней хорошей погоды в горах. Заночевал за 12 км от Кайкоты в кемпинге на берегу океана 
Пекета Бич (Peketa Beach). Кемпинг частный по типу Холидей Парк, все есть, $18.
21 января 2019
С утра поехал в Кайкоту смотреть китов и тюленей. На круиз по китам были места только после обеда, я забронировал на 3 часа.
А пока пошел вдоль полуострова искать тюленей. Часа через 2 нашел 6 штук, три самца и три самки. Как потом выяснилось, это новозеландские пушные тюлени, встречаются только в НЗ и в основном только на Южном острове. Самцы довольно агрессивные, один на меня стразу зарычал, но потом когда убедился, что я его боюсь и опасности для него не представляю, перестал на меня реагировать. Два других давали храпака, сиеста! Самки вполне миролюбивые маленькие создания, не такие колоритные как самцы, что типично для большинства животных, кроме человека.
Потом нашел 
целый детский сад с бассейном! Чудесно!
Не только человекообразные облюбовали себе для жизни НЗ! В конце 19 века новозеландского пушного тюленя почти истребили из-за его ценного меха, но сейчас он охраняется и популяция возросла до ста тысяч. Теперь на него охотятся большие белые акулы и касатки.
Многообразие морских обитателей в этом районе обусловлено глубоким каньоном с максимальной глубиной 1600 м! А также встречными холодным и теплыми течениями, которые создают конвекцию воды: снизу питательные вещества поднимаются вверх. (?)
Круиз на катамаране тоже удался! Наблюдали самцов-кашалотов (sperm whales), аж, три раза! Последний - сразу двух! Они, как на соревнованиях по синхронному плаванию, вместе взмахнули хвостами и нырнули. Самки предпочитают более теплые воды. Рядом с нашим катамараном на радость публики играли дельфины. Над волнами носились альбатросы. По-моему, даже никого не укачало, несмотря на серьезное волнение. Так все были увлечены происходящим. День удался!
А ночь нет... Первый кемпинг недалеко от Крайсчерча, Amberly Beach, мне не понравился, там не было душа и оплата в ящик наличными без сдачи. Во втором, Waikuku Beach Holiday Park, офис был уже закрыт, свободными были только два места, одно неровное, другое сойдет, но горячий душ по жетонам и минимальная плата берется за двоих, даже если ты один, $30! Уже смеркалось, делать было нечего, остановился во втором.
22 января 2019
В 6 утра встал, быстро собрался и поехал дальше на юг в Данедин (Dunedin). Нашел на карте по дороге колонию синих пингвинов. На деле выяснилось, что это завлекалово для туристов. Продают экскурсии на вечер, когда пингвины возвращаются домой после охоты, но фотографировать их нельзя! Я спросил почему. Ответили: из-за вспышки, мол, плохо на глаза действует. А почему без вспышки нельзя? Потому что так удобней всех контролировать! Во как! Короче, все с ними понятно.
Та же история с пингвинами и альбатросами повторилась в Данедине. Плюнул и поехал на самый юг в Блаф. Свернул с первого шоссе на "живописное" Овака (Owaka) в городке Бэлклюта (Balclutha). По началу оно не представляло ничего особенного, голые холмы с пастбищами для коров и овец, но потом стали попадаться водопады, пещеры и виды с высоких берегов на бушующий океан, окруженный заповедниками.
На ночь остановился в платном кемпинге в заливе Курио (Curio). Тут денег за просмотр пингвинов не берут, но и отгородили их настолько, что в бинокль не разглядишь! Кошмар какой-то! Не дают человеку приблизиться к природе. Надо было в бесплатный кемпинг ехать тут же неподалеку. Может завтра попробую. Единственный пингвин, которого я видел и безуспешно пытался снимать на свой 10-кратный объектив, так и не дождался своего партнера. Кто знает, что с ним могло произойти. Говорят, что те особи, что ушли утром добывать пищу, обычно возвращаются к 9 вечера, то есть к закату. Сегодня погода ужасная, 
большие волны разбиваются о прибрежные камни. Я бы не рискнул выходить на берег в такой ситуации. Но может добытчика постигла более печальная участь, кто знает? Радует то, что его ждали! И по всей вероятности, остались без кормильца. Как будет дальше, мне неизвестно. Похоже настали трудные времена для вдовы или вдовца. Я где-то читал, что родители чередуют охоту.
23 января 2019
Нужно было встать до дождя, т. е. до 7 утра, чтобы собрать сухую палатку. Будильник выручил. Это третий дождливый день моего отпуска. С Курио Бей до Пиктона через Блаф и Милфорд Саунд 20 часов езды. Воспользовавшись местным WiFi, сотовая связь здесь отсутствовала, забронировал паром на час дня в воскресенье, 27 января, с тем расчётом, чтобы выспаться ночью на Северном острове перед 8-часовой ездой с Веллингтона до Окленда. Также забронировал двухчасовой круиз по бухте Милфорд Саунд на завтра на 11:10. До парома остается 5 дней, то есть в среднем по 4 часа езды каждый день.
Поехал сначала на самую южную точку Южного острова Slope Point (GPS показал 46•40’18”S, 168•59’48”E). Мыс, который виден на фото, кажется южнее, но это оптический обман. На самом деле самая южная точка чуть левее (если смотреть на море) того места, откуда сделан снимок, но разница лишь в секундах.
Потом я съездил на мыс Вайпапа. Там поставили 
маяк, после того как в 1881 году пароход Тараруа, направляющийся в Мельбурн, потерпел кораблекрушение на рифе, хорошо видном на фото. Из 151 пассажира, не считая команды, погибли 131. Дело было 29 апреля. Вода была уже довольно холодная, я думаю. Она и сейчас не парная. Но скорей всего, люди просто разбились на прибрежных камнях или утонули. Спасательные жилеты тогда не были предусмотрены.
Пытался обнаружить на берегу морских львов, пингвинов или хотя бы тюленей, но ни души! Кому охота мокнуть под дождем?! Последним южным пунктом был Блаф - порт, где кончается шоссе номер один и популярная тропа через всю НЗ, Те Арароа (Te Araroa), которая берет начало на самом севере Северного острова, на мысе Рейнга. Протяженность тропы 3000 км и время прохождения порядка 4 месяцев. Обычно стартуют в ноябре и финишируют в феврале. Я тоже собираюсь, не знаю только когда.
Порт довольно большой, хорошая, защищенная бухта. А 
это что? Нефтедобыча?
Дождь. Особо не погуляешь. Обратите внимание, тут можно покормить 
больших белых акул, сидя под водой в клетке! В Кайкоте специализирующиеся агенства предлагали понырять с дельфинами и тюленями. С китами - нет. Дайвинг с китами я видел только в Тонга. Сам я с ними плавал на атолле Палмерстона, точнее, я их слышал, но не видел. Местный дайв-центр кроме прибрежного рифа ничего не предлагал.
Еду назад, на север в сторону Милфорд Саунд. В 4 часа останавливаюсь заночевать в кемпинге департамента по охране окружающей среды (DOC) Cascade Creek. По прежнему льет. Надеюсь к ночи перестанет.
Перестало! Неприятный инцидент произошел с рейнджером. Я по привычке не стал регистрироваться самостоятельно, собственно, по тем же самым двум причинам, отсутствию ручки и $13 без сдачи. Рейнджер пожилого возраста, что, по-видимому, объясняет его поведение, начал на меня наезжать, мол, почему я не читаю правила регистрации и т. п. Блин, взял деньги и езжай себе домой, я же не твой сын, чтобы учить меня жить. Вот, кстати, любопытно, НЗ считается страной с наименьшей коррупцией. А деньги, которые рейнджер с меня получил, он же легко их может не отдавать государству. Это никак нельзя проверить. Никакого чека или расписки я от него не получил. Может, он для виду наезжал? Делал вид, что работает? Эх, советский взгляд на вещи, нет веры в честность и порядочность людей.
24 января 2019
Выехал в районе 9 утра. Гугл сообщал, что дорога займет не более часа. Мне нужно было быть в Милфорд Саунд а 10:40. Таким образом, 40 минут у меня было на всевозможные остановки по пути. На самом деле, нужно было больше - места очень красивые, есть что фотографировать, тем более, что утро было просто чудесное, на небе ни облачка!
В здании порта встретился со своей сослуживицей, которая тоже была в отпуске и путешествовала со своей семьей. Надо же какое совпадение! Это или говорит о размерах НЗ, или популярности Милфорд Саунд! Даже Высоцкий пел про этот фьорд (и про Кюрасао!) в песне «На отход и приход»:
И опять будут Фиджи, и порт Кюрасао, И еще черти в ступе, и Бог знает что, И красивейший в мире Фьорд Мильфорсаунд, Тот, куда я ногой не ступал, но зато...
На мое удивление, кроме порта здесь ничего нет, даже сотовой связи, не говоря уже о всевозможных магазинчиках, барах и кафе, обычно присущих туристическим местам. Зато автобусов на стоянке можно насчитать десятки! Мой круиз, компанию которого мне посоветовал другой мой сослуживец-француз Ян, отличался от остальных тем, что стоил в два раза дороже, но и время круиза и него было в два раза дольше: не час как у всех, а два. То есть он выходил из фьорда в море Тасмана, а другие поворачивали назад еще в заливе. По сообщению нашего капитана вход в залив не был открыт Куком, он его не заметил аж целых три раза! На самом деле, с моря его практически не видно. Залив очень удобный для укрытия от непогоды на наветренном берегу. Виды тут, конечно, потрясающие, судите сами.
На обратном пути за пару часов сбегал на 
вершину гору Key, находящейся в начале популярной тропы Rutherburn, входящей в состав Great Walks. И все. На этом с красивейшей в мире бухтой Милфорд Саунд покончено. А, нет, не все! Еще познакомился с 
горным попугаем Кеа! Пора возвращаться домой. Дорога будет идти по западному побережью. Там тоже много чего интересного.
Палатку поставил в 
Холидей парке Кингстон, не доезжая немного Квинстауна. $20, все есть. Меня особенно интересовал душ после восхождения на гору.
25 января 2019
Ночью обещали 7 градусов. Это абсолютный минимум моего летнего спальника. Тем не менее, в одежде было не холодно. Видимо, прошлой ночью было холоднее, раз пришлось укрываться еще и зимним спальником. Руки мерзли, наверно, температура была близка к нулю.
Еду по шестому шоссе на север. Много озер, Вакатипу, Данстэн, Хавея, Ванака. Потом дорога идет по нацпарку Аспринг. В начале парка популярные Голубые бассейны - Blue Pools (на фото справа). На меня они почему-то не произвели должного впечатления, возможно, из-за большого числа туристов и гнуса.
Потом подряд идут три водопада: 
Fantail Falls, 
Thunder Creek Falls, 
Roaring Billy Falls. Второй - наиболее респектабельный из трех на мой взгляд.
Далее шоссе выходит на 
западное побережье. Сегодня здесь спокойно. Стоит область высокого давления, тихо, волн нет. Большую часть времени тут преобладают сильные юго-западные ветра, несущие холод с Антарктики.
Весь день был пасмурный, снимки поэтому так себе.
К вечеру доехал до ледника Фокс. Остановился в Холидей парке с аналогичным название и припиской Топ 10, что значит "десяткой не отделаешься!" $35 за ночь с человека! Не знаю, чем он лучше других Холидей парков, разве что отсутствием мошки? Интересно, что они с ней сделали?
До Пиктона осталось 7 часов. Завтра схожу посмотреть на ледник. Говорят, что ходить по нему запрещено, вроде как опасно, можно только на вертолете слетать.
26 января 2019
Ну, ладно, согласен, что этот кемпинг лучше чем другие, туалеты, по-крайней мере, блестят, но "топ 10" надо понимать не буквально, потому что таких Холидей парков здесь на каждом углу, уж, точно не меньше сотни!
Ледники, и Фокс, и Франса Иосифа, произвели впечатление! Собственно, не сами ледники, а окрестности. 
Вершины гор окутаны туманом, 
множество водопадов, 
горные речки - возбуждает! С утра опять было пасмурно, солнце появилось только когда пора было ехать дальше, в смысле, назад в Пиктон. Поэтому фотографии не очень.
Большая часть дороги до Пиктона живописна. Мой глаз уже устал от этой беспрерывной красоты. Когда же она закончится? Нужен отдых, чтобы воспринимать ее с новой силой, чтобы она приносила новые впечатления.
Часа через три, в районе 6 вечера остановился было в "доковском" кемпинге, так называются все палаточные места, принадлежащие департаменту защиты окружающей среды (Department of Conservation - DOC). Не стал с ним связываться из-за мошки, хотя место красивое, в горном ущелье, на берегу речки, окруженной лесом. Надеялся, что Холидей парк Риверсайд (Riverside) рядом с поселением Мерчисон (Murchison) будет без мошки, но не тут-то было! Это не "топ 10", увы, но и цена всего $12, правда, душ $2.
До Пиктона 2 часа 20 минут ехать, должен успеть завтра к своему парому.
27 января 2019
Два часа у меня было в запасе. Умудрился второй раз заехать на озеро Ротороа. На этот раз тут не было никого, видимо, потому что было еще рано, кроме мошки. Ее тут были, как и в прошлый раз, тучи! 
Черных лебедей все же снял.
Потом заехал на 
гору Роберта на 
озере Рототити. Подъем на саму гору занимает несколько часов, я уже не успевал, но судя по тому, что на парковке свободных мест практически не было, маршрут популярный. Сфотографировал озеро и все.
Вся остальная дорога до Пиктона шла по долине, сплошь покрытой виноградниками! Я даже не представлял себе, что их может быть такое количество!
От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей...
Короче, Новая Зеландия славится не только своим молоком, маслом, шерстью и бараниной, но еще и Каберне Совиньон!
В Пиктон приехал все равно на час раньше. Погрузка на паром занимает порядка часа. Погода с утра была отличная - ни облачка! Пофотографировал 
залив королевы Шарлотты. Когда выходили в пролив Кука, там был 
густой туман. Паром периодически подавал длинные гудки.
Гавань Веллингтона сильно уступает по красоте 
фьордам Пиктона. Лысые холмы, да и только.
Заночевать остановился в заповеднике Симпсонов рядом с поселением Хантервиль в 3 часах езды от Веллингтона, когда уже темнело. Кемпинг тут бесплатный, была всего одна машина и две палатки. Еще была местная компания, которая пила пиво, чего-то там курила и слушала музыку. Я уж немного забеспокоился как бы это меломанство не затянулось до утра, но после 10 вечера, компания пожелала всем спокойной ночи и уехала.
Мошки нет, но есть комары, вроде не так много, но в машину все же набилось достаточно.
До Окленда 6 часов езды. Завтра буду дома.
Уже писали с марины, просили яхту отодвинуть подальше от причала, а то кто-то ночью на мой якорь наткнулся!
28 января 2019
Когда проезжал мимо все еще заснеженных вершин Руапеху, освещенных восходящим солнцем, которыми я любовался вначале своего путешествия на Южный остров, поймал себя на мысли, что на этот жалкий холмик просто грустно смотреть. Какая-то пародия на настоящие горы! Как же все относительно в этом мире.
Итак, можно подвести итоги. За три недели проехал... ого, ни много, ни мало шесть тысяч км! Машина съела $728 (не считая ремонта в начале путешествия), я - $680, паром - $358, ледорубы с веревками - $335, кемпинг - $238, экскурсия на китов - $150, двухчасовой круиз по Милфорд Саунд - $68, дорога на гору Джона - $8. Всего: $2565.
Позади - семь тысяч километров, Впереди - семь лет синевы.
Путеводитель Гугл произношение слова "километры", видимо, позаимствовал из песни Высоцкого. Все фотографии с Южного острова лежат на Гугл Фото.